秋风起时游双洞

深秋时节，我从下关乘4路公交车抵大理古城南门下。一不乘缆车，二不寻求马匹，独自从城郊的“一塔寺”出发，西行数里后，再沿着荒草野径向上攀登，两个多钟头后，汗流浃背地爬到龙泉峰山腰的僻静山峦。只见天海苍茫，整个大理坝子尽收眼底，秋风强劲且持续，周边巉岩嶙峋，霜叶尽染，恰似钱松喦老先生笔下的一幅山水画。

路更难行，只能是匍匐着前进，穿过大片半枯的莲藤后，就看到前方的凤眼洞了。洞嵌在靠南的山崖之上，由两块巨大的岩石拼成狭长的“凤眼”。在幽暗的洞底，秋阳斜斜地射入底部，亮得直耀眼。在洞壁北侧， 有数丈高的石峰夹住几块摇摇欲坠的石块，最小的也有百余吨重，令人远望生畏。悬壁高处，有极强劲的西北风灌入，直吼得山动地摇。欧阳修《秋声赋》说得好：“波涛夜惊，风雨骤至。其触于物，鏦鏦铮铮，金石皆鸣。” 很奇怪，这般骇人的飓风，以往的游记或地方史志尚未记述之。

而洞北危崖直立，宛如被刀斧劈过一般，令人不由两股颤颤；折东豁口之处，有两块厚滑的大石案，高长丈有余。一石案稍倾斜，另一石案平坦如床，可供二人仰卧而息，它就是有点恐怖色彩的“仙人床”。据传，殉情者睡其上，可仰视到山岩上雕刻的八尊石佛，正笑眯眯地劝你回头是岸呢。当然，这只是历史逸闻，这样的事，现今早已销声匿迹了。但让人费解的是，如此悬峭之处，石佛是如何刻上去的呢？越想便越不可思议了。好在洞外是一派明媚与昌盛的光景：看看吧，那岩头长绿如水的苔藓，那石缝里诸多娇艳的野花，或白或红或蓝或黄，正闪着光泽生机勃勃地对抗着寒气；而前方幅员辽阔的苍山洱海之间，重林尽染、青松蓊郁、山头叠翠，让你在险境中看到生命珍贵与美好的意义。

走出凤眼洞北行数百米，兀然见一面巨崖当关。崖北缓坡上有荆棘小径，援此攀登就可达龙眼洞。伫立时，只见云气氤氲不绝，如烟如雾，朦胧的岩崖之间有圆石凸起，好似龙的眼窝，故其名“龙眼洞”。洞口搭二青石条，长八尺许，左石壁有“仙人桥”三字朱刻。奇怪的是，洞外无一点风，洞内却有一股冷风强劲灌出，铮铮之声令人凛然，过仙人桥就要十二分的胆魄了：风大、光线晦暗不说，单桥栏右边危崖倒竖，左边虚悬无靠，足下更是百丈深渊，便让不少娇弱者就此止步，我也是壮着胆子才过了桥。再往前走，便是更古老的历史文物“玄帝阁”。玄帝即颛顼，是上古北方五帝之一。我很奇怪在山高皇帝远的地方能见到颛顼，可见华夏文明的宏博精深，更可见各民族间历史文化的融汇由来已久。这不仅仅是一种外在形态，更是一种炎黄子孙心理意识的互认与互补。 而楼阁的右上方，还有一人工凿成的石梯，其宽不盈尺，仅能用手抠住崖岩上凿出的“牛鼻窝”一步一挪，才能缓缓走完这段路程。最先看到的是文帝阁，其小巧玲珑，高瓴于崖顶之上。而玉皇阁则在极顶处，因它在碧玉崖顶端，故又称其为“凌霄殿”。站在这里，天海自是一色，那黄灿灿的秋阳像熟透的橙子，似乎伸手可及，令游客产生飘飘欲仙之感。明代诗人赵懿临此，曾触景生情，提笔写诗道：“普陀碧玉趣无穷，洱水苍山会望中。漏出云峰明灭处，龙泉波皱夕阳红。”

游龙凤二洞，一阴一阳、一明一暗、一虚一实，鬼神造化，相映成趣。虽辛劳跋涉一日，但爱山的我乐此不疲。夕阳西下，山间的风仍然啸劲，“仁者乐山，智者乐水”，乐山乐水者自然乐风。我感悟到，这秋与欧阳笔下北国秋截然不同，它触目皆是“丰草绿缛而争茂，佳木葱茏而可悦”的生动之景，全无萧条凄凉之情。这金风只属于红土高原，属于大理的苍山、洱海。怀着别样的幸福，我回到山脚时饿得厉害，但精神却一直饱满。也许，这是吸入太多负氧离子的缘故吧。