素馨花

四月，小区西南面的素馨花开满了整个花架子，浓郁的花香沁人心脾。我流连在细细碎碎的花影里，思念起奶奶来，记忆里的奶奶也很喜爱素馨花。

我的奶奶是地地道道的白族，穿着打扮也是清一色的白族蓝，胸前是斜衣襟，腰间永远系着一块围裙，也是蓝色的。邻居们都亲切地称呼她为“阿老婶”。奶奶在她的小院里种了一棵素馨花，每年三、四月份，小院门前悠长的小径就会被浓浓的素馨花香浸染……奶奶已经去世9个年头了，我们依然很怀念她。

听父亲讲，奶奶是用售卖黄粉的收入养大了我的父辈们。记忆里，奶奶的黄粉是街坊里做得最好吃的，也是最好卖的。我爱吃黄粉。黄粉，在凤仪也叫凡粉、豌豆粉、稀豆粉、油粉，是家乡最具代表性的地方小吃，我对它情有独钟。

小时候，奶奶的厨房一直是我很向往的地方，因为只要到那里，就一定可以吃到非常美味的食物。通往厨房的院子，要经过一条狭长的小径，素馨花盛开的时节，走在石子铺成的小径上就能闻到悠悠的素馨花香，一条小路变得清清凉凉。紧挨着厨房窗户的矮墙上，爬着密密麻麻的素馨花，小小的白色花朵层层叠叠排列，紫红色的细长花蕾在绿色叶片的映衬下颜色分明。千姿百态的素馨花一团团、一簇簇，与含苞待放的花蕾紧紧缀满枝头，或雪白、或紫红，热闹极了。

记忆里的厨房，满墙都是锅烟灰，黑黢黢的。厨房的屋顶上有一根房梁，房梁上奶奶用铁钩挂着好几个小箩筐。我一直都觉得这些箩筐很神秘，每次奶奶取下箩筐，我都会很期待，并得到满足。由于常年累月制作黄粉，厨房灶台上烟火味实足，油漉漉的。灶窝前堆满了干干的柴火。旁边是橱柜和桌子。厨房的墙角放了一排大酱缸。奶奶为了能使黄粉更好吃，亲自用木瓜泡了好几酱缸木瓜醋，酱缸里结了厚厚的醋衣，木瓜醋透明而清亮，还没等你打开盖子，酱缸旁已是满满的木瓜酸味，我常常口水直流。

黄粉的制作过程不算太复杂，但是要把黄粉做得美味，那可就是技术活了。我很喜欢在奶奶身旁看她做黄粉。黄粉是用豌豆粉和水按一定比例调和，调好后将糊状的黄粉汤倒入滚涨的大锅里，然后不停搅拌，充分煮透以后，用瓢将煮熟的黄粉汤倒入铺了沥帕的簸箕里。

奶奶说，煮黄粉汤，火候很重要，搅拌的过程也是最关键的，稍不留神就会粘锅。假如一粘锅，整锅黄粉都会有糊味，非常影响售卖。因此，我在灶旁不会轻易帮奶奶塞柴火。奶奶有一根很棒很棒的搅拌棍。搅拌棍是圆柱体，通体呈浅咖啡色，光滑极了。搅棒棍的一头已经被磨得圆溜溜的。奶奶很爱惜这根搅拌棍，她说黄粉做得好不好就全靠它了。奶奶将搅拌棍视若珍宝。那时候，我只知道，搅拌仅仅是在锅里画圆圈。可奶奶说，煮黄粉汤搅拌的过程是最最辛苦的。满满一锅滚涨的黄粉汤，要用很大的力气，才能把它们之间的温度充分融合、搅匀。黄粉汤大大小小的泡泡会随着搅棒棍起起落落，仿佛锅里开出来一朵朵黄色的小花。如果稍不留神，四溅的黄粉汤还会飞到手上，很烫。每当这时，奶奶都会忙得汗流浃背，可我却觉得奶奶专注的样子似乎永远不会觉得辛苦。

黄粉汤煮熟以后，还有一道工序，是最有趣的。奶奶用瓢，将香喷喷的、粘稠的黄粉汤，仔细地、慢慢地倒在干净的簸箕里，薄薄地铺一层，然后铺上一层香香的锅巴，反复如此，直到将整个簸箕倒满为止。整个簸箕倒满后，奶奶会将簸箕抬到小院中，让他们冷却1到2个小时，一簸箕诱人的黄粉就做好了。整个制作过程，奶奶非常投入，她就像在完成一件很美很美的艺术创作，来不得半点马虎。早晨，静谧的小院里，油亮亮的黄粉簸箕热气腾腾， 矮墙上的素馨花散发着清爽的气息，时光温润极了。

那时候，只要我在旁边，奶奶都会趁热乎给我盛上一碗黄粉汤，热气腾腾的黄粉汤稠稠香香，撕上脆生生的锅巴，放上麻油、油辣子、葱花，再配上油条或者馒头，那种滋味无法形容。

一切准备就绪，摆好小摊，放好各种佐料、碗盏，奶奶便开始一天的工作。

黄粉可以热着吃和凉着吃。凉的黄粉，是用刀把黄粉切成片，再将片切成指头粗的条状，然后放上酱油、木瓜醋、麻油、油辣子、花生、葱花、芫荽、韭菜、酸腌菜等十多种佐料，拌匀后吃。奶奶卖的每一碗黄粉，都放足了各种佐料，她从不吝啬，碗碗料足味美。每当客人们吃完，奶奶都会再给客人切上一片或者几条，客人们都会非常高兴的谢谢奶奶。每天，奶奶的小摊周围总是水泄不通，到下午四五点，黄粉一定会售卖一空。那时，是奶奶忙碌一天之后最最高兴的时刻，她笑容的背后更多的收获是育儿养女的喜悦。

今天，素馨花再次怒放，站在花架旁，我仿佛回到从前，回到花香肆意流淌的小院，身旁是奶奶忙碌、认真的背影……我怀念那滋味醇厚的烟火气息、怀念奶奶亲手制作的黄粉和矮墙上洁白如雪的素馨花……