沉溺于大理的柔软时光

梦里不知身是客，更迷恋那山水间的旖旎风光。作为游客的你，在某个慵懒的清晨起床，拂着凉风，登临江尾的白族民居楼顶，放眼观看面向洱海的景色，阡陌纵横，良田万顷，一片生机。白族的先人就在这里种稻菽、织丝麻、制陶鼎、采美石、创舟车、造城墙、制音律、占星辰、铭巨碑……几千年的农耕文化亘古不衰，让人感慨万千。因此，你无法把大理看成宁波或衡阳，你所见到的是阳光倾城，你所能感受到的是高原湖畔特有的宁静与澄明。

茫茫山野世界，洱海以西、苍山以东的数百里缓坡沃土，一直是白族人口密集居住的区域。青砖白墙，门窗都开向东南方向，风从屋后吹来，自然不易进入室内，因为这里是一个多风的地方。风水宝典云：得水为上，藏风次之。传统民族文化最得养生之道。

洱海最北端，有山峦腹地称上关。曾经是一片开阔的草原，鲜花铺地，姹紫嫣红。如今草原的胸怀虽不比往昔开阔，但那儿仍然是一片花的海洋。花神曼陀罗最是神秘，此花是沙漠花神，人若迷失方向，遇上曼陀罗就会得救。只是，这神秘之花缘何来到花城泽国的大理，又是何人引导指航？这也许与当时大理古国盛行佛教有关。据《法华经》记载，在佛说法时，曼陀罗花自天而降，飘落如雨。从南诏到大理国500多年时间里，十位皇帝都出过家，而崇圣寺便是他们最终归宿，这在中国历史上是绝无仅有的。天界的曼陀罗，其妙香弥漫着无边福祉，王者们修身自律，清心观名利，寡欲走红尘，所以他们是真正的智者。不用一将功成万骨枯，更不要手足相残、杀戮无数，一退一舍，怡然自得，这便是佛法中所云的一花一世界。帝王们的尊贵品质，最终凝聚了大理安详、淳朴、美好的个性。直到今天，大理依然浸润在这种气质里，从不迷失或偏离本性。

洱海最南端乃西洱河的出口处，有名城下关。为自治州州府所在地，亦是苍洱之间主要的风源库。我想上关的鲜花之所以如此长情于斯，理应归功于下关风的催化。只是，在夜里那风声响如狂涛巨浪，不禁让人浮想联翩：苍山上那朵望夫的云，此刻是否又在哭泣？抑或风也怜香惜玉，试图帮助她把离人的衣襟拽住？而我，喜欢这样的风声，生动、豪情、有狂放的诗人气息。历史舞台上的帷幕，一次次地被它吹开、闭上、再拉开，而那昔日古国的传奇、浪漫与忧愁，渐渐地成了随风飘散的尘埃。

古色古香的大理城乡，大青树、桂花树、青石板路以及淳朴的民间习俗，原汁原味地沉淀着历史文化，会让人产生时光倒流的奇异感觉。经过白族人家，你会看到“三坊一照壁”式的那一面粉墙上，大多这样写着：清白人家、四知家风、瑞雪三槐、琴鹤家声、青莲遗风……你也许会很惊诧，白族人家都有这样高深的素养？其实，这照壁上的题字，有的因家风而来，也有的是与主人的精神追求有关。

小巷深处，柴门半启，阳光清清闲闲地洒满整个院落。院里的几株粉杏寂寞地开着，飞花数瓣轻轻飘落水池里，主人在花树下烤茶招待客人。在大理古城、双廊及喜洲古镇，成片的白族民居，有些成了家庭旅馆，远游的人来到此处，在干净的院子里小住时日，回忆里自是一种在家般的惬意与舒适。

而你始终想象不到，在那偏僻之地的喜洲镇，竟然会有如此体面、如此优雅的一条条街市。所有店铺整齐明亮，还有书院、藏经阁、牌坊，富贵人家的深宅大院都是雕梁画栋，祠堂都是金碧辉煌。在八十八个古意悠悠的明清近代原生态院落，家家流水，户户养花，让人沉浸在老去的时光里，但感触不到旧时阴森与陈腐的气息。南诏大理国时期，喜洲城池建筑宏伟，是王族的避暑休闲圣地，同时也是茶马古道上的一个重要官府驿站。从那时算起，喜洲已有一千多年的历史，王公贵族、乡绅商帮、文人墨客辗转其间，沉淀下来无数沧桑往事，依然还弥漫着悠悠韵味，那串串马帮铜铃抖落的雪花，轻轻洒落在寒窗的书页，印在井边扎染布的蓝花花间，至今未干。

于是，整个在大理发呆或游逛的日子，你会发现一种很柔软、很美的东西，一直在时光空间里流淌。它似有似无，细细长长，却非常绵韧，你根本无法捉摸透彻。时间一长，它还会使你的心态发生异化，变成了斩不断，理还乱的恋人般情结。很奇怪的，这是不少来客对大理留下的特别印象，它只属于大理。请慢慢品味和消受吧，而这份情感却始终气若幽兰，与你不弃不离。