古道悠悠访永平

我们的汽车就在永平坝子中央缓缓行进。在群山连绵的滇西高原，其实很难看得到这样一块坦荡的平地，似乎仅仅一眨眼工夫，平地就到了尽头，汽车驶入年代已经有些久远的320国道，眼前交替出现的就是山岭、丘壑、峡谷、溪涧、沟渠和险坡。天气有些阴沉，于是层层叠叠的大山深处，云遮雾隐，给人呈现的反倒是一种桃源胜地般的神秘。

但说实话，我却有些喜欢这样一种穿梭感很强的地理变幻。忽而流出一条河，忽而呈现一个村庄，忽而又是一片田畴，阡陌往来，实在是太富诗意。一丘丘梯地，被修在大坡小岭之上，时至盛夏，大地被换上了浓装，眼前全是一色墨绿，但在快速行进的车中，我却看得清地里栽种的是拔过节的玉米、换过苗的稻子和正打着苞的万寿菊。高山、低地、村庄、田野，一概层次分明。我同样看得清车窗外面一溜而过的榕树、松树、核桃树、花椒树、楸木树和芭蕉树，葱葱郁郁，充满了烟火气很强的乡土原色。

毫无疑问，今天的永平依旧还是滇西大地的咽喉要塞。这里有从两千年历史深处走出的南方丝绸之路——蜀身毒道，有抗战烽火弥漫下的国际救援大通道滇缅公路，同时还有新中国成立后先后修通的320国道和大保高速穿境而过。于是这块古老的土地上，不仅流传着云南高原上最早的古歌《博南谣》：“汉德广，开不宾，度博南，越兰津，渡澜沧，为他人。”还留有杨升庵、徐霞客、徐悲鸿等历代大师的足迹，在贫瘠的滇西大地率先点亮了文化的光芒。

走进永平，我们其实还是愿意走进大山的褶皱，去寻访古道的历史沧桑。一道跨越千年的古道就隐在茂林深处，连绵起伏的博南山中，我清楚地看到了古道被修成了一条深壕，两边是刀削一般的路壁，路心被铺上细密的石板。同行的文友张继强，是当地有名的文史专家，在他的导引下，我还寻得到许多当年留下的马掌足印，一块、两块、三块……历经数千年的岁月光影，我似乎还听得到当年渐渐远去的马蹄声、吆喝声、歌唱声和叹息声。

一道“深壕”过后，又是一道“深壕”，在历史的光谷中穿行，眼前突然一片豁亮，我在一棵被设上围栏的桂花树后面，看到了一个深涧，继强说那就是古道上著名的“万马归槽”遗址。万马归槽，其实是一个颇有渊源的古道文化典故，大概意思就是马帮队伍从丛莽包围的古道中走出，来到此处，离古博南郡旧址的花桥镇已经不远了，于是大伙便常常三五成群，在这里安营扎寨、烧火造饭，疲惫的马儿当然也可以直接下到山涧深处饮一口水，当然也就有了万马归槽的生动景象。

事实上，永平就是一本无比厚重的历史大书。我曾在这里吃过味道极好的“黄焖鸡”“辣子鸡”“赶马鸡”“大块鸡”和“菌子鸡”等等，当然也曾和继强等一干文友，在一两个店子里喝过一种劲儿很大的“马道子酒”，出门之后，便是一夜酣醉。据说这些都是当年从这条古道上流出的佳肴陈醇，在滇西的美食地图上向来首屈一指。一次次来又一次次回去，我估模这样的人间至味，兴许就诞生于我身畔的某一个野灶上。

在永平县境内，蜀身毒道又被称作是博南古道。为寻访古道遗迹，我们在一天时间内经历曲硐、铁厂、花桥、杉阳、江顶等等大小村镇，时而乘车，时而步行，终于在天黑前来到澜沧江边。两岸大山如峙，谷中大江奔流，不想窄逼的视野里，居然同时出现了三座大桥，而其中一座铁路桥被称作是大瑞铁路澜沧江特大桥，我只感觉气势尤其壮观，据说其全长528米，主跨342米，桥面至江面高达270米，先后历经11年的艰难施工方才顺利建成。

一桥飞跨南北，从此天堑变通途。即将全线贯通的大瑞铁路，很快就将把滇西高原带入高铁时代。行走于昔日的古道之上，不断涌现的桥梁、隧道，让我心中也生发出一种新的畅想。