西藏的纯度（上）

提到一个地名，浑浊的心会立即变得澄明，怕唯有西藏。这也是很多人向往西藏、走向西藏、触摸西藏的根由所在。西藏，真是去了还想去的地方。特别是心不明净之时，被俗事折磨得疲惫不堪之时，更有一种难以言明的迫切感，似在逃避，又似在回归和追求。

我因重走茶马古道而踏上西藏。我想去时光深处打捞历史的温度和丽影，想找到马蹄印里的动人故事和高原赞歌，但更想借此机会，清除自己内心的迷雾，过滤掉不知从何时何地混进生命里的杂质。

风吹经幡，那风不染尘埃，有劲而无私心杂念；白云聚散，那云轻盈婀娜，似乎能听到其行走的脚步声；佛塔静默，那塔如静坐的证悟者，有庄严相又不失亲和力……行走于西藏的净土，看什么都似乎披着神圣的光芒。

我只身一人沿着茶马古道的川藏线行走，坐火车抵达成都后直奔名山，这里是四川很重要的产茶地，也是茶马古道川藏线的起点。然后途经四川的天全、泸定、康定、理塘、巴塘等地，进入西藏的芒康县。到这里，很多人会选择继续往西行走，向拉萨进发，我的路线也如此，可我得先往南行走，然后再原路折回，因为我要去盐井看看。盐井是茶马古道上不能绕开的，它有特殊的意义。途中遇到了一位来自浙江舟山的姑娘，她也只身一人。独自在高原行走，我习以为常，毕竟就出生和成长在高原，何况我还是男的。而她是小姑娘，又从沿海城市过来，穿越了差不多整个中国，置身于高山大河间，这种勇气和毅力不得不让人佩服。本来她是要去另外一个地方看湖，但听我说了盐井的相关情况后，她决定改变行程跟我去盐井。

盐井在澜沧江边，以产红盐和白盐盛名，这也是它的独特所在，同一个区域，竟然江东的盐田出产白盐，江西的盐田出产红盐。这是茶马古道上唯一存活的人工原始晒盐风景线，至今人们还在按最初的方式制盐。抵达盐井，已是下午时分，太阳西斜。从公路旁的旅馆到澜沧江边的盐田，还要往下走一个多小时。我们尽管避开绕来绕去的大路走小道，跨过高坎，穿过庄稼地，节省了不少时间，但到目的地，还是天色已暗。正值雨季，走进盐田的路和搭建的木架子被冲毁。我们没有就此退缩，而是艰难爬行，不站立于盐田誓不罢休。当时虽然不是晒盐时节，但高低错落的盐田里还留着一些盐，雪一样纯白。本来还想去澜沧江的西边看看红盐田，只是时间不允许，黑夜的翅膀已完全展开，有些遗憾。返回旅馆途中，并未遇到一个人，静得出奇，静得澜沧江大峡谷只剩下流水的巨响声，灌得满满的。头顶有一轮明月，硕大，如白玉盘。舟山姑娘往前走，我故意没跟上她，反正不会有啥危险。我不知她此次西藏行是出于何因，想问问她，但终究没问，怕触及她的伤心事。如果她真有什么需要解脱和治疗，这样无拘无束、没有任何干扰的夜或许真会管用。

从盐井回到芒康县城，准备接着行走既定的路线。匆匆赶到当地客运站，不料错过了班车的发车时间，只有第二天的票。我们为此感到有些焦急和无奈，想着要早点踏上旅途。客运站门口有一伙人，他们是私家车车主，在招揽生意。看到我们要坐车，他们都围过来，争抢这单生意，个个都是巧舌头，有的还故意夸大路途的遥远和曲折，给出的价格都很高。我们正犹豫到底要不要坐，突然有一名站在边上的男车主进入视线，过去问他，他的要价跟客运站差不多，也没有半字多余的话，一看就知道是实诚之人。我们决定就坐他的车，他答应一直送我们到拉萨。这时，跟我们一样，有5个西藏行的年轻男女也选择坐他的车。大家来自不同的地方，之前彼此都不认识，都是在路上遇到，结伴而行，现在能同坐一辆车，也算是前世之修。后面，我们这几个人吃住都在一起，相处得极为融洽，就像兄弟姐妹。心无疑虑，才会生长出纯真之情。我们在西藏，清空自己，有了最美好的遇见和最富足的收获。