明日之湖

2018年12月4日

星期二 晴

南村海湾

这是一个普通工作日的中午，我在这段难得的空闲时间驱车来到南村，放下了差不多一个月的洱海之行又得以继续。重新来到洱海边，心绪一下子变得爽朗起来。事实上当行程到达海东镇境内，我的寻访之旅已经变得十分轻松。就如同中午下班后这两个半小时的休息时间，我便可以迅速地将之换成一段快乐的行走。

冬天早已来临。其实之前我有意地放慢节奏，就为等待冬日下的洱海。这些天的下关，果真不愧“风城”之誉，昼夜不息的大风吹到脸上好似刀割一般。早晚时分，让人甚至不敢在户外过多停留。一天夜里突降大雨，次日清早，起床后冒着清寒在洱海边来上一段舒慢地沿湖行走，看到万里晴空下水天一色湛蓝的洱海，正倒映着苍山顶上的一层薄雪，感觉天地之间又增添了一分绚丽的冬日美景。

冬天里怕冷，但最怕的还是风。不仅仅下关，包括整个洱海周边的白族妇女，都喜欢长年戴一个象征这个民族的头饰，俗称“包头”，巧妙地将“风花雪月”的内涵寄蕴其中，同时也就成了这个民族最鲜亮的文化名片。而正是在这样的酷寒时节，在从办公室到达南村的路上，我却看到路边一抹抹开得正艳的樱花，许多新婚的青年男女，在一树树花下幸福忙碌地拍着婚纱照。我一时想到，大理多好！有这样一面洁净无比的高原湖水的映衬，“风花雪月”四绝奇景常常可以在一夜之间同时在这个城市汇集——有时竟无需季节与时令的强求。而我选在秋冬季节行走在洱海东岸，其实是一种再明智不过的选择，因为只有到了洱海之东，你方能看得清这一切景观的全貌，而且有了苍山白雪和秋冬花草树木的色彩变化，也才能更加明晰地看清这一派碧水青山。

南村村头的洱海，形成了一个天然的半月形港湾，在当地又称南村湾。我在这个海湾的最南边停下车来，就此迈开步子一路向北。如果说洱海西岸村落密集、北岸安然如初、南岸高楼林立，那么洱海东岸，就是地质结构变化最复杂，自然和人文景观最为壮美的地带，高山、峡谷、山坳、平坝、岛屿、溪流、湖滩、港湾、湿地、田园、沙洲、礁石、绝岩、村庄、集镇、城市……大自然的鬼斧神工，加之千百年来沿岸居民的生息繁衍，构成了这一种层次分明变化多端的独特的美。但让人有些惋叹的是，这种该当带有一种原始和粗犷之色的美，却有些开发过度的意味了。从南向北，洱海东岸的沿山是这样，村庄和坝子依然还是这样。

当然“开发过度”这四个字绝非由我私造，前些天甚至还频频见诸于各种重要媒体。而我要说的也并非仅仅针对现在到达的南村。在当地人看来，海东镇是有三块坝子的，海东坝、南村坝和上和坝。一路走来，我却一直把这样一个个坝子戏谑地称之为“山坳”，包括先前走过的双廊、长育、挖色。但不论身在哪个坝子，我都会有一种视野狭隘的压抑感。如今站在南村湖边放眼远望，紧接环海公路建盖的房子，似乎早已经填满了这个南北相距大约两公里的山坳。

好在环海公路前的海湾还空有一块柳林密植的湿地。淡淡一小层未及掉光的柳叶泛作枯黄色，遮挡了远处芦草的枯白，同时也遮住了夜晚和清晨的严霜。树下的沟渠边，至今还有一丛丛青嫩的小草。我似乎早就说过，寻访洱海，你从来就无需特意安排时间，春夏秋冬、阴晴雨雪，都可以收获一个绚丽多情、千姿百态的洱海。包括现在也一样，冬日里水落石出，柳林之下原本长满水草的滩地便都裸露出来，成了游人探访和婚纱摄影的理想国。

透过柳林，湖滨略显苍凉的湿地依旧生机勃发。时令变化，真正属于洱海的主人又回来了——那些久违的水鸟，正悠然自得地徜徉在这一湖净水之中，忘情地游水、嬉戏、觅食、歌唱，穿着白色、黑色，或是其它色彩的礼服，不用刻意地梳妆打扮，也从来不会雕琢涂抹，但谁都无法掩盖它们最原初的美丽。而且让人感叹的是，仅仅一层薄水，就隔出了两个完全不同的生存世界。可恨的正是我们人类的贪婪，也许此时，它们数千里旅途的劳累还未完全消退，甚至还有途中那些亲离子散的疼痛、惶恐、惊吓与不安，却还不得不每天提心吊胆地面对我们的惊扰与迫害，稍不留神，就可能性命不保，甚至成为某些人的盘中之餐！

行至湖湾中部，湖滨的林带变得稀落下来，我发现此时的位置正处于金梭与银梭两岛之间。眼前的湿地，小桥旧道、浅滩平湖，尽管水草苍白无色，却依旧诗意无穷。我想这里原本该是一块田地，但它最先还是属于洱海。今天我们将之还给洱海，就如同我们曾经粗暴地剥下了一个人的衣服，在如今这个赤寒的严冬又给他穿上一件单衫——纵然只是杯水车薪，但我想这已是我们思想和灵魂的一大升华，因为我们已经逐渐学会了体贴，尊重生态、尊重自然。

银梭岛与湖岸相距大约百米，岛上却无人居住，远远望去就是一座突兀的小山包立于水面。严冬之下，寂寥的草木颇显肃杀之色，却又有一种骄傲的孤清。据说银梭岛原本被当地人称之为玉玑岛，但因与金梭岛相邻，同时又为与双廊的玉几岛区分开来，渐渐地就被改称为银梭岛。但这个荒凉的小岛却是洱海之中一个非常重要的岛屿，据多次考古发掘，这个面积仅30多亩的湖中小岛竟出土了数以万计的文物，其中不仅有古代人类使用过的贝壳、石器、陶器、青铜器、骨器，还有古代钱币和矿渣，于是被断定为古代人类的贝丘遗址和南诏国的钱币铸造基地。

据搜狗百科的解释，贝丘遗址是古代人类居住遗址的一种，以文化层中包含人们食余弃置的大量贝壳为显著特征，多位于海洋、湖泊和河流的沿岸，并在世界各地有广泛的分布。贝丘遗址大都属于新石器时代，有的则延续到青铜时代或稍晚时期。所以当年的银梭岛发掘被列入云南十大考古发现之一，同时为研究大理地区的农业史、冶金史、建筑史、造船史和纺织史提供了重要的实物资料，一下子把大理史前文明向前推移了1000多年，证明洱海文明与中原文明的同步发展，同时填补了汉代以前大理地区文字记载的空白。

公路沿线，几乎所有的房子都是新盖的店铺，让人如同置身于城市的边角。我想要真正了解一个村子，还得深入它最细微的内心深处。路边耸立的一块景观石上书有“南村”二字，正对的公路对面，房子正中出现了一条村巷，一座上书“银梭毓秀”的牌坊立在巷子开头。我横穿过公路，从牌坊之中走进村子。在和杨映石的几次通话中得知，南村原名“囊村”，据说村里曾来过一位老中医，背负一个沉沉的药囊，村人前来看病，自然药到病除。一时间找他看病的人越来越多，老中医实在忙不过来，就把大包小包的草药装到一个大药囊中沉入村边的泉潭，从此以后村人遇到头疼脑热或精神不爽，只需到泉潭中舀瓢水喝便能痊愈。为感激那位治病救人的老中医，村民就将村名定为“囊村”，同时将老中医立为村子的本主。特殊的信仰和崇拜方式，揭示了白族人民向善向美的价值认同。在洱海周边，许多村落的地名由来皆如南村一般，有一种治病救人、普渡众生和兼济天下的旷达情怀。

大约四五年前，我亦曾在《海东宣传》的文艺版上读过一篇关于南村的介绍文章，其中让这个村子最为自豪的是1981年，大理“滇榆一号”水稻品种在南村试种，曾以943公斤的平均亩产创造了当时国内粳稻的单产纪录；紧接着1983年，该村杨茂文、赵八六两农户就以单产吨粮的新纪录，荣获“世界粳稻之冠”的殊荣。走进村巷，这样一幅壁画首先出现在村子前头，并誉以“高原农耕奇迹”的文字。巷子上方一座纵向的引水渠，沿着村道架在半空，但似乎已不再继续使用，因为引水渠在牌坊后面突然中断了。回到办公室，我在一本关于海东镇的书中翻到一张2009年的南村照片，发现当年的引水渠还直通洱海，可如今十年不到，整个南村坝子几乎都被房子填满了，而且一些房子还尽可能地往高处爬，比如底下一二层为钢混座基，三四层则又建成古式砖瓦木结构等等，千奇百怪、不伦不类。

而引水渠的弃用，却让我不得不去思考一些问题，比如这个原本就人多地少的村落是否还有农耕？当年创下亩产纪录的那块粮田是否依然存在？在我们数千年的农耕历史中，哪怕就是开垦一块耕地、开挖一条沟渠、修建一个水库，或者修通一条方便栽种与抢收的机耕路，往往都得付出几年或是几代人的时间、心血、智慧和汗水，可如今面对那么多历史的遗迹，我们怎能说遗忘就遗忘，说废弃就废弃呢？