石　　宝　　山

似乎从来就没有哪座山，足以像滇西高原的石宝山一样，汇聚了如此之多令人感叹的自然之奇、历史人文和艺术之美。明代诗人李元阳曾题诗赞道：“剑海西来石宝山，凌风千仞猿猱攀。岩唇往往构飞阁，崖窟层层可闭关。恍疑片云天上落，五丁把住留人间。霜痕雨溜石色古，璆珠琅玕何足数。老藤穿石挂虚空，欲堕不堕寒人股。”

汽车在石宝山密林之中行驶，我似乎听到了一阵阵山歌，紧随轻柔的山风，在峰回路转之间似有似无地传来。山间怪石横生，通体丹赤，而且形状怪异，不时会有一丛丛稠密的杜鹃或是一两株笔直的苍松，从厚实的山石中迎刃破出，让人由衷感慨生命的伟大。车到停车场停下，我们步入一条弯转的小路，紧随山势起落在翠松之间行走，远处近处，隐没于山间的险岩怪石，如狮如象、如猴如鹰、如蛙如莲，使人目不暇接，赞叹不绝。丹霞地貌的典型特征就是赤壁丹崖，并在差异风化、重力崩塌、侵蚀、溶蚀的综合作用下，形成城堡状、宝塔状、针状、柱状、棒状、方山状或峰林状的地形。作为国内少有的丹霞地貌，石宝山的奇峰异石，就在这宁静的山林之间，让自然的伟力尽情演绎。明代旅行家徐霞客曾在此长久驻足，并在其《滇游日记》写道：“峰头石忽涌起，如狮如象，高者成崖，卑者为级，穿门蹈瓣，觉其有异。”

此番来石宝山之前，我心中早有一种难言的激动。许多年前，我有一个以大理国为背景的长篇历史武侠小说完成，白族画家李华龙先生就以石钟山石窟中的人物为蓝本，为我绘制了一系列精美的钢笔插图。辗转忙碌，转眼整整十年过去，我终于在这样一种难言的意境中来到此地，表达心中那份久违的允诺与膜拜。一进石钟寺山门，就见几间禅房之后，一块山状巨石如同覆钟，隐在房后的松柏之间，让人顿悟石钟山得名之意。走过小院，在大殿后面一个弯转，沿着小径拾级而上，就来到素有 “西南敦煌”之誉的石钟山石窟。紧随目光移动，在一种庄严的氛围中，帝王、将相、番僧、侍者、观音、佛陀、菩萨、天王、明王、罗汉、力士……各种石刻人像活灵活现、栩栩如生，使人如同走进漫长的时光隧道，横跨千年，回溯到灿烂悠久的南诏、大理国文明中，领略两个边疆民族政权的传世瑰宝。

石窟开凿至今已有1100多年历史，依旧保存良好。较为难得的是，所有人物造相逼真，刻工精湛，线条优美，而且能在细致的石刻工艺中，巧妙地将人物的喜怒哀乐展显出来，体现了较高的艺术境界；同时又渗入了佛教在大理传播的独特地域特征，突出了观音崇拜在大理地区的特殊地位，并赋予其白族女性的审美特点，三维一体地展示了一个理想的东方美神形象，表现出特殊地域下的民族美学标准和信仰文化。而最后一个石窟，在当地白语中是一个被称之为“阿央白”的女性生殖器，至今仍为学界难解之谜，着实引人深思。

宝相寺建在一片危崖之上，是一个名副其实的悬空古寺。在石钟山的回程路上停车，从山底开阔的石宝山歌场上来，沿途尽是些灵动可爱的野猴。它们个体娇小，行动迅捷，而且阵容庞大，或群聚，或独处，常常大摇大摆地出没在这条台阶高危的线径上觅食，有时竟直接扯开游人的背包，慌得人胆战心惊，却又举手无措。小径紧随泉溪，在密林掩映的山坳中弯转。路之两侧，随处可见的依旧还是各种奇状怪石，有牛有榻，有水有风。杨升庵、李元阳等历代大师的妙语佳句被刻在石上，与绮丽的山间风景互为衬映，此时心与物遇，竟也别是一番意趣。

好不容易攀到山门，让人首先注意到的，是一线白瀑从高高的崖头跌落，似帘似练，好不壮观。瀑布紧随风动，不时变换形态。在高崖下挤窄的有限空间里，分级建成各样宇庙。紧贴危崖的歌神庙里，我在壁画上看到了石宝山歌会的由来：一对情侣用歌声镇住恶龙，让普天得以安宁，最终却被活活累死。从此，每年农历七月二十六日至八月初一，石宝山就成了当地各族群众的歌山舞海，人们在热忱狂欢中传情说爱、互诉衷肠，并从此成为滇西群山之间最富盛名的歌舞盛会，至今千年沿袭。

宝相寺上方一醒目的匾额：“何处得来”，似疑似叹，果然一番高思妙悟。释迦、弥勒二佛高悬半空，下面大殿钟鼓齐响，让整个山寺凭添一重旷古和幽深。我们绕过古寺，从紧贴山崖的小径通过，层层庙宇，建成两级，还是三级？走过之后便有些记不清了。高危的崖上，还刻有许多文人先贤的游览手迹；小道上、石炉中、岩缝里，又留有古今无尽香客信众前赴后继、往来朝拜的印迹。“山不在高，有仙则名”。我想所有这一切，就是石宝山在漫长岁月中沉淀的历史人文与名山气度。置身这种情境中，我此时只能选择默默地冥想和注视。石宝山，真正一个绝好的妙悟之所，一个世界的精神存在！