红鲤鱼

平生并没有什么特殊的嗜好，除了双休日偶尔出去钓钓鱼。由于是纯粹的野钓，收获的多数是大小不均的鲫鱼，不过也有幸运的机会，竟然两次钓起了肥嘟嘟的红鲤鱼。

鲤鱼的红，准确地说是黄里透红———它的周身呈金黄色，而背鳍、尾鳍、臀鳍则为橙红色。在我们乡下，鲤鱼的叫法是以重量来区别的，一斤以下的称作“鲤拐”或者“拐子”，一斤之上的才叫“鲤鱼”；并且在大多数情况下，乡亲们是不会购买鲤鱼食用的。因为按照乡村流传下来的习俗，鲤鱼一般被当作勤劳、善良、坚贞、吉祥的象征，因此通常只有在三种情况下能够见到它的身影：一是过年的时候，它与猪肉、公鸡一起作为“三牲”，在祭祀时派上用场；二是年夜饭的餐桌上，烹制好的鲤鱼将被放在首席的最上端，称之为“听话鱼”或“发财鱼”；三是结婚的喜宴上，鲤鱼的上面会贴上大红的“囍”字，用作祝福一对新人“富贵有余”。当然，这些鲤鱼绝对是不允许动筷子的，故而在那个缺衣少食的孩提时代，我们竟然不知道鲤鱼到底是什么滋味。

饕餮是人类的本性，品尝成了舌尖的追求。第一次享用的河鲤，就是我野钓的“战利品”———一条两斤多重的红鲤。鲤鱼的吃法较多，可红烧，可卤块，可糖醋，还可腌制，清同治《江夏县志》就有记载：武昌黄鸽矾头出产的鲤鱼“味独鲜美，立冬后腌鱼者争购之，他省呼之曰楚鱼。”但是从美食养生的角度出发，清炖最为科学，其制作方法并不复杂，首先将鲜活的红鲤破腹去脏，剔腮除鳞，洗净沥水，然后在鱼身两侧分别斜剞花刀，再置于盆内撒上精盐，浇上料酒，腌渍三五分钟后，把姜丝、葱白、蒜片、腊肉等佐料置于鱼身，待锅中水烧开后，入锅清炖十五分钟即可。出锅的“清炖红鲤”色泽红亮，肉质细嫩，香鲜微甜，汤汁浓郁；装盘时倘若选用青花的瓷盆或鱼盘，那青白交织、红黄相间的雅致效果，定会使人食欲大开，齿颊流芳。

鲤鱼中的极品，据称当属黄河鲤，并且有人将其与淞江鲈鱼、兴凯湖鱼、松花江鲑鱼并誉为我国四大名鱼；同时自古就有“岂其食鱼，必河之鲤”、“洛鲤伊鲂，贵如牛羊”之说。近几年先后到过洛阳、开封、郑州、济南等地，“糖醋黄河鲤”、“石烹黄河鲤”、“清氽黄河鲤”、“黄河鲤焙面”等等美味佳肴，确实使人大快朵颐，这也难怪黄河一带流传着“没有老鲤不成席”的谚语。

“良人玉勒乘骢马，侍女金盘脍鲤鱼。”食鲤获得的仅仅只是一种口福，而爱鲤则倾注了人们特殊的情感，孔子就是其中的代表人物之一。据《史记·孔子世家》记载，鲁昭公九年（公元前533年），孔子19岁，娶宋人亓官氏之女为妻。一年后，亓官氏为孔子生下一子。孔子当时是管理仓库的委吏，得到鲁昭公赏识。鲁昭公派人送来一条大鲤鱼，表示祝贺。孔子以国君亲自赐物为莫大的荣幸，因此给自己的儿子取名为鲤，字伯鱼。后世孔氏子孙以此讳而称之为“红鱼”，祭祖时不用鲤鱼而用鲫鱼代替。

古时，天上有鸿雁传书，河里有鲤鱼送信。唐代诗人王昌龄有诗云：“手携双鲤鱼，目送千里雁。”这里所说的“双鲤鱼”，并非真是两条鲤鱼，而是形若鲤鱼的信函，在此用以代称“书信”。据称，自唐代贞观年间开始，就用厚茧纸制作信函，形若鲤鱼，两面俱画鳞甲，腹中可以藏书，名曰“鲤鱼函”。信函为何要制成鲤鱼之形？典出汉代乐府民歌《饮马长城窟行》，歌曰：“客从远方来，遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。长跪读素书，书中竟何如？上言长相思，下言加餐饭。”因这首烹鱼得书的民歌，铺衍出了鲤鱼传书的故事。“江中有鲤鱼，频寄书一纸”（陆游《送子龙赴吉州掾》）与“淮上东来双鲤鱼，巧将书信渡江湖”（苏轼《次韵刘景文见寄》）这两句诗，都反映了鲤鱼在水中担任了通信使者的形象。因此，信函在诗文中往往被雅称为“鱼函”、“鲤封”；书信也叫“鱼书”，信使则称“鱼雁”。

行文至此，不能不说到另外一个典故：“鲤鱼跳龙门”。古代传说黄河鲤鱼跳过龙门（山西省河津市禹门口），就会变化成龙。《埤雅·释鱼》云：“俗说鱼跃龙门，过而为龙，唯鲤或然。”清李元《蠕范·物体》言：“鲤……黄者每岁季春逆流登龙门山，天火自后烧其尾，则化为龙。”后人据此将该典故用作金榜题名、飞黄腾达的代名词，或逆流前进、奋发向上的比喻义。

享有上述别致的雅称和这种美好的祝愿，红鲤鱼，此生足矣！